育才学习网1.简要说明羊毛衫生产技术
羊毛衫缝合工艺应根据其缝合要求及所具有的缝合设备来确定。
缝合要求与产品的原料、组织结构、衣坯密度、服装款式造型及颜色等因素有关，而且各部位要求有所不同，因此缝合工艺过程比较长，用到的设备也比较多，如V领男开衫一般要经过的工艺过程为：套口-烫领-裁剪-平缝-链缝-手缝-半成品检验-缩绒-裁剪-平缝-烫门襟-划、锁钮孔-钉钮扣-清除杂质-烫衣-钉商标-成品检验-包装。下面按这一工艺顺序对其各工序的要求加以说明。
一、套口 套口在羊毛衫合缝机上进行，合缝机的机号应和羊毛衫编织机的机号相匹配，在合缝机的机号选用时可参考下表。在套口时横向套耗为2~3横列，纵向套耗为1~2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28*2tex—31*2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。
套口时不允许有针纹歪斜和搭针现象。这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。
合缝机机号选用 横机机号（针/2.54厘米）---合缝机机号（针/2.54厘米）---合缝机配用针号 4------------------------8-------------------------新8 6------------------------10------------------------新8 7------------------------10~12--------------------新8 9------------------------12~14--------------------新8 11-----------------------14~16--------------------新8 12以上-------------------18------------------------新8 二、烫领 烫领指用熨斗烫平前身领口处，为领口处的裁剪作准备。用电熨斗烫片时应注意给湿。
三、裁剪 裁剪指按前身记号眼裁顺V领。 四、平缝 平缝在平缝机上进行，其缝耗细针产品一般为3~4针，粗针产品为1~2针。
纯毛类产品缝合面线用与衫身同色17x3特（tex）棉线或用16x3特（tex）涤纶线，底线用与衫身同色的28x2特（tex）羊毛线；化纤类产品缝合时一般面线与纯毛类产品相同，底线用衣坯原料。平缝缝迹密度为每2.54厘米11~14针。
这里用来缝领和门襟，领口卷边从前身右领尖起，沿后领肩缝至左领尖，领襟缝在第三针中，门襟放在前身衣片正面，对准下摆、V领口、后领粉线，从右襟下摆口起缝到左襟下摆边口止，门襟缝半条针纹，起始和结束加固回针2厘米。 五、链缝 链缝在切边缝纫机上进行。
缝耗为0.5~0.7厘米，相当细针产品3~4针，粗针产品2~3针。缝合毛类产品时，常用一根和衫身同色的28x2特（tex）~31x2特（tex）的精纺羊毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时，常用衣坯原料作为缝线。
如果用它缝合圆领男套衫，领口拉足应达32厘米；缝合圆领女套衫，领曰拉足应达30厘米；缝合圆领童套衫，领口拉足应达28厘米。链缝针迹密度一般为每2.54厘米/11~12针，缝子伸长率应大于130O%。
这里用来合大身缝和袖底缝，起始和结束时应加固回车两厘米。 六、手缝 手缝指手工缝合，这种缝合比较灵活，缝迹变化大，可以缝合各不同要求的部位，但工作效率低。
这里用来完成下面一些工作，缝下摆罗纹，袖日罗纹；按工艺要求缝袋底，缝袋带先抽开袋口夹纱，自袋口一端均匀缝至另一端，两端高低相等；按门襟宽窄规格缝门襟两端，边口与罗纹平齐；摆缝和袖底缝交叉处加固回针。 七、半成品检验 主要检验缝合疵点，以便及时修补，防止疵点漏入下工序。
八、缩绒 化纤类产品不需要这道工序，毛类产品缩绒时，应按缩绒工艺进行，缩绒后要进行脱水和烘千。 九、裁剪 剖开前身抽针处，裁配丝带（丝带长=衣长一领深 3厘米 丝带回缩），并按规定划粉线。
套衫类产品不需要此道工序。 十、平缝 这道工序是在平缝机上上丝带，上丝带时两端各留出1厘米，丝带两端齐粉线折进至罗纹边口0.2厘米，外侧退进门襟带抽针，针迹缝在第一条针纹里。
十一、烫门襟 烫平门襟，便于划粉线、锁钮孔。 十二、划锁钮孔 按钮孔数在左门襟反面划粉线，在领深规格处划第一点粉线，下摆罗纹居中处划最低一孔粉线，中间均匀等分划粉线。
利用开钮孔机锁缝及开钮孔，针迹密度有丝带时为每厘米17针左右，无丝带时12针左右。钮孔大小应按要求调节。
十三、钉钮扣 在右门襟上用手工钉钮扣，钮扣位置要正确，要缝钉牢靠统一。 十四、清除杂质 清除杂质指对毛产品消除草屑和杂毛。
十五、烫衣 按规格套烫板，用熨斗或蒸烫机汽蒸定型，使衣面平整。 十六、钉商标 按规定钉商标及尺码加带。
十七、成品检验 核对标样，检验成品规格并分等。 十八、包装。
2.谁知道做针织服装的工艺有哪些
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。
成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 （四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。
由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。
裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。
横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。
但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 （五）成衣工序 1. 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。
成衣的一般工艺流程为： 缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼た邸 偬潭ㄐ汀 梢录煅？ 2.成衣工艺要求 （1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130%。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。
平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 （2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。
缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。 缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。
在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 （3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。
熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃~180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。
近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。 （六）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合检验。
羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、。
3.如何办好羊毛衫厂
是不是就有预期的投资回报呢？那么又要怎么做才能让你的工厂赚钱呢？纵观整个羊毛衫加工业，随着横机工的打工足迹，从沿海地区逐步向中西部转移，由发达城市向中下城市和农村转移，尚未加入迁移队伍的，企业用工成本也在逐年增加，而美金的汇率持续走低，让这本来就多灾多难的一行可以赚大钱变的更加困难重重，是走？还是留？是去做品牌还是彻底改行？ 有人提出，这年头，不是考虑怎么办一个赚钱的工厂了，而是应该如何办一个不赔钱的工厂，说到底，只要你厂开在那，就要考虑从多角度的控制生产成本，将利润最大化。
江苏毛衫行业龙头企业云幅集团的奚新法说：这年头做毛衫赚钱是很难了，特别是做外销的，面临的是：出口退税不断下调，人民币升值，工人难招，创品牌难，成本上升等都已经困扰着大大小小的老板们。依我看，倒闭一大部分毛衫厂已成定局，只有那些勇于创新，不断创新，依托科学发展，敢于面对现实不断挑战自我的老板们才能突出重围胜出，成为赚钱新一族。
还有同行分析了部分做低附加值加工的工厂：1）加工费低，--- 如果你的质量及货期做得好的话，我相信你可以接到很多高价值的单2）成本升高 --- 这就要提高你的"内功"了， 提高生产效率， 减少返工率，加强管理3）工人少 --- 这就表示工厂没有足够的吸引力， 单价低， 上班时间长， 工不缺少关怀 绝大多数的朋友提出了用质量取胜，一个工厂要有一个完善的内部质量控制体系，才有保证有质量过硬的产品出来，没有哪个客户会让你把质量做差一点吧，一般在挑选合作伙伴或供应商时，质量是首要元素，这个环节不过关，连低价位的订单都没得做。 而且做好内部质量把关，不管是对做内销的，还是做出口的企业，在生产成本上也能够节约，为企业减少废次品率，降低原料纱线的损耗，早期的质量控制还可以避免后期的大面积的次品返工，这些看起来是不起眼的，但是一个大订单做下来，或者是一年下来，一些小型加工点的利润就可以控制出来，节约出来了。
大厂的生产成本也会有明显的下降。 山东恒源毛衣编织技术培训学校张培旺校长一直认为：加工费低，成本不断上升，订单越来越少，工人越来越少，是一个不争的事实，但怎样才能让你的工厂赚钱？应该从下面几个大的方面来考虑：1、要减少材料、人工等费用的开支，作好企业的管理工作2、提高产品的档次，不断开发自己的新产品3、大力开拓国内国际市场，争取更多的市场份额4、运用高新的技术，提高劳动生产率，减少工人的使用量，从而减少劳动工资费用支出5、合理利用资金（包括固定资金和流动资金等），搞好财务管理，减少财务费用支出 全网专家曾庆海也提出了几点改善意见：1：节约成本，严格控制在生产中产生不必要的浪费，在工艺中在不影响质量的情况下尽量的间单工序，从而产生高效率.2；吸引高素质人才，我的观点是请一个没有素质的人才他带给你的是隐形的财富流失，这一点可以在工艺师中很好的体验的出，一个好的工艺师他可以控制办，大货的质量，知道怎么样去把每一款的办做的好，做的靓，做工简单，你的办做的又好又快，大货质量跟的上，接单价钱就提上去了.3，员工的流失，要实现人性化管理，工人的利益要得到保障，其实工人的要求不高，只要你的伙食比人家好，宿舍条件过的去，使工人有一种家的感觉，工人的心安定了，自然工作效率提高了，人员就减少流失了.办好羊毛衫厂应从哪里下手（二）最近看了学院里的一些博文和问题，关于毛衫行业的讨论蛮多的，前景不容乐观：订单外移、用工成本上升、工厂管理费用增加、汇率走低、出口受限、客户流失、设备老化且更新缓慢、以及同行竞争激烈，这一切都是不可否认的客观现实，毛织行业面临的局面，说得好听点：产业升级， 不好听的其实就是“大洗牌”，实力不够者将被淘汰出局。
作为一个企业，是无法改变市场的，无力改变整个行业的。只能在竞争中、在这并不乐观的前景中探索，探索更好的发展方式，有些问题我们无力挽回，譬如说出口退税政策，用工成本等等，但是有一些我们是可以尽力的去避免的，譬如客户、设备、竞争等方面。
先引用一句名人名言：效益+质量+诚信+机会+人脉+推广=屹立不倒——骑蜗牛追火箭。确实如此，要做到屹立不倒，这方方面面都要做到，包括每一个细节，可是却又是难上加难！一、先从最基本的“货”谈起 “货”包括货的品质、交期、成本。
都说中国的人工成本上升了，很多外销订单转向了其他一些成本更低的国家，可是虽然东南亚一些国家的厂家生产成本低，但是就相当于国内的老板找劳改场合作，货期、质量是大问题，只能做比较简单的款式，货期也比较长。因而这是我们的一个有利方面。
如果羊毛衫加工厂从打初样开始，就能够协助客户一起修改原料和工艺中不合理的地方，打出来的样品无论从外观还是手感风格上都能够满足客户的要求，在大货生产上从质量到交期都能配合客户，这样的工厂，即使价格上稍微高一些，客户也会下单，而且会发展成为长期的合作伙伴。 在货的方面，我认为品质、交期、价格、服务最重要，工厂一定要做到质量要好、交期。
4.怎样学羊毛衫吓数
在羊毛衫设计中，时常在制单表格，及付料上，遇到不同的符号及部位的英文名称，而感到知识的不足而头痛，这种现象往往是初学者常见的毛病，为了避免这些现象，下面我们将学习： ， L, ?# x* B& o8 Q一：吓数的有关符号认识 & i" N0 }# g1 G# p* ?: G6 F2 ~ KG 表示公斤 N,W 表示净重 8 T/ V0 J( ~+ ^- r8 O* g! H; P; q LBS 表示磅 C,W 表示毛重 & R7 [( x; o& S# E; y G 表示克 m 表示面积 - U9 `/ T o# i6 H- O8 @ OZ 表示安仕 sime 表示码 - n6 V2 \* c, j. N& _: AXS 表示件 CSH 表示箱 2 B/ x7 h6 T& _& \7 H3 ] S 表示小码 G 表示针数 0 Q4 w! M3 w3 N M 表示中码 N 表示支数 2 i' N. G) W# F9 m" e; C+ L( h L 表示大码 T 表示转数 2 q0 I8 Y9 i# ?. O XL 表示加大码 K 表示转 5 i' ]$ s+ V' {- r" ?2 f& S S 表示单层 H 横式手机 8 o: j7 W7 |- \ @$ g8 N W 表示双层 J 表示拔花 }6 b' P# y7 x7 \3 v; o3 Y I 表示挂毛 DOJ 表示打 $ Y1 U, \5 B0 W/ }- C. n1 _。